بازی آنلاین
آپلود عکس
سلام ...
یه سوالی هست که همیشه دوستان از من می پرسن , که با فلان قدر پول چه سیستمی بخریم .من می خوام اینجا یه جوری جوابشونو بدم ...
من این جوری جواب می دم که با یه مقدار پول , بهتره چه سیستم یا قطعاتی از یه سیستم رو نخرید ...
در کل برای یک سیستم کامپیوتر کامل ( یعنی شامل قطعات جانبی کامل و مانیتور LCD و اسپیکر های مناسب ) , با کمتر از 800 هزار تومان , بهتره سیستم AMD جمع کنید و بالای 800 هزار تومان یک سیستم بر مبنائ سی پی یو Intel . پس اگر کمتر از این مقدار پول دارید , بهتره از خریدن یک سیستم بر مبنای سی پی یو های Intel خودداری کنید , چون مطمئن باشد ضرر می کنید ...
در مورد مادربرد برای بالای 150 هزار تومان می تونید از مادربرد هایی بر مبنای سی پی یو های Intel استفاده کنید و ترجیحا از چیست های رایج بازار که جواب پس داده اند , مانند P35 و P45 بهره ببرید , که در مورد مچ کردن سیستم هم مشکلی پیش نیاید . ولی برای پایین 150 هزار تومان استفاده از مادربرد بر مبنای سی پی یو های Intel توصیه نمی شود , چون در اون رنج قیمت , مادر برد های خوبی برای سی پی یو های AMD وجود دارد ...
داستان سی پی یو هم تقریبا شبیه به مادبرد است .برای بالای 170 هزار تومان می شه از سی پی یو های Intel استفاده کرد , که گل سر سبد اون ها هم چهار هسته ای Q8200 و دو هسته ای E8400 هستن . ولی برای پایین تر از این قیمت , داستان کاملا متفاوت است .چون سی پی یو های دو هسته ای و فوق العاده ارزان قیمت AMD با قیمتی پایین تر از 100 هزار تومان و سی پی یو های سه هسته ای و چهار هسته ای آن که بازدهی بسیار بالایی دارند با رنج قیمتی 120 تا 170 هزار تومان در بازار سی پی یو خود نمایی می کنند . پس برای پایین تر از 170 هزار تومان از خرید سی پی یو های اینتل خودداری کنید ...
در مورد Ram هم باید بگم که اگر پایین تر 1 میلیون و 200 هزار تومان برای کل سیستم کنار گذاشته اید , بهتر است قید Ram های DDR3 را بزنید. چون یک سیستم خوب بر مبنای رم های DDR3 به یک سی پی یوی قوی ( و ترجیحا اینتل ) و یک مادربرد مناسب که این رم ها را ساپورت کند , احتیاج دارد .مناسب ترین فرکانس برای رم های DDR3 که با اکثر سیستم ها به سادگی مچ می شود , باس 1333 است .ولی پیشنهاد من در حال حاضر استفاده از حجم بالایی از Ram های DDR2 باس 800 است . یعنی استفاده از 4GB رم یا بالاتر که در این صورت بازدهی سیستم فوق العاده می شود ...سایت تکناز را فراموش نکنید !!
در مورد هارد دیسک با توجه به کاهش شدید قیمت هارد در بازار , پیشنهاد من استفاده از یک هارد 500GB با 32mb buffer و بهره گیری از رابط SATA2 است .با توجه به نزدیک بودن قیمت حجم های مختلف هارد , بهتر است با صرف کمی هزینه ئ بیشتر , از هارد با حجم بالا استفاده کنید ...
کارت گرافیک از اون دسته قطعاتیه که برای خریدش بیشتر باید دقت بشه .شاید دوستان فکر می کنن هر چقدر پول بیشتری برای کارت گرافیک بدهند , بهتره .ولی این طور نیست .جالبه که بدونید در حال حاضر سرعت و قدرت کارت های گرافیک , از گرافیک بازی ها و نرم افزار های گرافیکی به مقدار زیادی پیشی گرفته است . یعنی مثلا از یک بازه ای بالاتر از مدلی در کارت های گرافیک , شما تفاوت چندانی در اجرای نرمال عملیات های گرافیکی نخواهید دید . به عنوان مثال اگر شما یک کارت گرافیک GF9600GT با قیمتی معادل 170 هزار تومان داشته باشید , در اجرای یک بازی مانند Farcry , تفاوت چندانی با یک کارت گرافیک GF9800GT با قیمت 250 هزار تومان احساس نمی کنید ( شاید به جز در موارد خاص ) .به نظر من برای بازی های قوی امروزی , یک کارت گرافیک GF9400GT با قیمت 70 هزار تومان هم کافی است .از اون جایی که کارت های گرافیک از اون دسته از قطعات هستند که اسلات ثابت و روتینگی دارند و در آینده به سادگی می توان آن ها را ارتقائ داد , اصلا لازم نیست در ابتدا , مثلا 200 هزار تومان برای آن هزینه کنید .بهتر است اون پول را برای مادربرد کنار بگذارید , که در آینده جای ارتقائ بیشتری داشته باشید . من برای کاربران معمولی GF 8400GS حدودا 40 هزار تومانی و برای دوستانی که بیشتر اهل گیم هستند GF9400GT را پیشنهاد می کنم . اگر هم سر گنج نشستید می تونید هر چی دوست دارید بخرید ...
برای خرید درایو ها , من همیشه یک توصیه به دوستانم می کنم , که در صورت امکان از یک دی وی دی رایتر و یک سی دی رایتر در کنار هم استفاده کنند . شاید خیلی از افراد فکر می کنند یک دی وی دی رایتر برای سیستم کافی است. به نظر من هم کافیه , ولی خواندن و رایت کردن سی دی با دی وی دی رایتر به لنز اون فشار میاره و به مرور زمان باعث خراب شدن لنز دی وی دی رایتر میشه . بهتره کار های مربوط به سی دی را به یک سی دی رایتر خوب و قدرتمند بسپارید , که به مراتب این کار ها را بهتر و سریع تر از یک دی وی دی رایتر انجام می دهد . چون اکثر مواقع مشاهده شده وقتی سی دی یه ذره کثیف باشه یا خط داشته باشه , دی وی دی رایتر قادر به خواندن اون نیست . پس بهترین ترکیب استفاده از یک سی دی رایتر و یک دی وی دی رایتر در کنار هم است . برای دی وی دی رایتر من مدل های DRU - 840 , DRU - 830 , DRU - 510 , DRU - 500 را از شرکت سونی و چند مدل از لایت آن و پایونیر را پیشنهاد می کنم ...
برای خرید مانیتور , فقط لازم می دونم نکته ای رو بیان کنم و اون اینکه در اکثر LCD ها مشاهده شده که از عدد های نجومی برای نشان دادن کنتراست ( Contrast ) استفاده می شود , مثلا 50.000 یا 100.000. ولی بهتره بدونید این ها کنتراست واقعی نیستن . این ها صرفا کنتراست های مجازی یا Dynamic contrast هستند که به صورت ضریب یا فرمولی از کنتراست واقعی یا Static contrast ارائه می شوند و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند . ( این موضوع را برای این بیان کردم که , در مانیتور های فراسو از کنتراست واقعی استفاده می شود و خیلی از کاربرانی که از مانیتور های ما استفاده می کنن , از ما گلایه می کنن که چرا کنتراست مانیتور های ما در مقابل LCD ها سامسونگ و ال جی انقدر پایین است .چون ماکزیموم کنتراست مانیتور های ما 750 و 1000 است . در حالی که اگر ما هم بخوایم از کنتراست مجازی استفاده کنیم , شاید به همون 50.000 برسد .برای اطلاع بیشتر از نحوه ئ محاسبه ئ کنتراست های مجازی و حقیقی می تونید به لینک زیر مراجعه کنید ... ; لینک ; ... ( متاسفانه بعضی از شرکت ها از کم اطلاعی کاربران سو استفاده می کنن ) . در هر صورت در بازار ما LCD های سامسونگ بهترین و با کیفیت ترین LCD های بازار هستن که با قیمت های بسیار مناسب و خدمات پس از فروش بسیار خوب ( سام سرویس ) ارائه می شوند ...
مانیتور های LCD از چهار قسمت تشکیل شده اند ... :
1 ) بدنه ئ LCD : که همون قاب و ظاهر LCD است ...
2 ) پنل : که صفحه ئ نمایش LCD است و 80% قیمت LCD را شامل می شود ...
3 ) مین برد : که وظیفه ئ پردازش اطلاعات دریافتی از کارت گرافیک را بر عهده دارد و آن اطلاعات را بر روی صفحه ئ LCD به نمایش در می آورد ...
4 ) پاور برد : که برق مورد نیاز مین برد و صفحه ئ نمایش را تامین می کند ...
در ادامه ئ بحث می خوام اطلاعات کاملی از کیبورد ها و ماوس در اختیارتون قرار بدم ...
ساختار کیبورد ها از چهار قسمت تشکیل شده است . قسمت بیرونی که بدنه و شکل و شمایل کیبورد است . کلید های کیبورد ها یا معمولی هستند , که برجستگی و ارتفاع خاص خودشونو دارند و یا Slim یا تخت و یا به قول خودمون صفحه نوت بوکی هستند که در این صورت ارتفاع کلید ها کمتر و فاصله ئ آن ها به هم نزدیک تر است . از لحاظ تعداد کلید ها , بستگی به نوع کیبورد دارند . بعضی کیبورد ها قابلیت های مالتی مدیای بیشتری دارند که در این صورت به جزئ کلید های اصلی از کلید های کنترل نرم افزاری مانند Windows Media Player هم در اطراف آن ها استفاده شده است . در بعضی کیبورد ها هم , کلید هایی برای کنترل راحت تر مرورگر اینترنت و یا دکمه های خاموش یا Log off کردن و حتی اسکرول و یا کپی و پیست کردن هم استفاده شده است , که همه ئ این ها بستگی به نوع و تنوع کیبورد ها دارند ...
قسمت دوم و داخلی تر کیبوردها , که در زیر دکمه های کیبورد جا می گیرند , رابر نام دارند . رابر ها از جنس پلاستیک هستند , که به دو صورت دانه ای و پیوسته وجود دارند . رابر های دانه ای به شکلی هستند که در زیر هر کدام از دکمه ها یک رابر وجود دارد و هیچ کدام از رابر ها هم اتصالی به هم ندارند , به صورتی که اگر کیبورد را باز کنید , تمام رابر ها به بیرون پاشیده می شوند و قرار دادن آن ها در جای خود کار سختی است . در رابر های پیوسته که از رابر های دانه ای متصل به هم تشکیل شده اند , به شکل یک سطح یکنواخت در زیر دکمه ها قرار می گیرند و بازو بسته کردن کیبورد هایی که رابر های پیوسته دارند کار راحت تری است . وظیفه ئ رابر ها ایجاد ارتباط بین دکمه های کیبورد با شیت کیبورد است ...
قسمت سوم تشکیل دهنده ئ کیبورد ها شیت ها هستند . یک ورقه ئ دیجیتالی که وظیفه ئ انتقال ضربه های رابر ها به برد کیبورد را بر عهده دارد .شیت به صورت لایه ای در زیر تمام رابر ها قرار دارد و تمام ضربه های رابر ها و دکمه های کیبورد را دریافت می کند . جالبه بدانید شیت , قسمتی است که اگر بر روی کیبوردتان مایعات یا چیز دیگری ریخته شود , بیشترین آسیب را می بیند و باعث خراب شدن و عدم کار کردن صحیح کیبورد شما می شود ...
قسمت چهارم و آخر تشکیل دهنده ئ یک کیبورد , برد چاپی کیبورد است که وظیفه ئ پردازش اطلاعات دریافتی از شیت کیبورد و انتقال آن از طریق کابل کیبورد به کامپیوتر از طریق پورت USB یا PS/2 را عهده دار است . چراغ های کیبورد هم بر روی این برد قرار گرفته اند ...
ماوس ها به دو دسته ئ اپتیکال و لیزر تقسیم می شوند . اون هایی که زیرشون یه نوری دارن , بهشون می گم اپتیکال , که دقت کمتری نسبت به ماوس های لیزر دارند و در هر سطحی هم کار نمی کنند و معمولا نیاز به پد های مات و مشکی رنگ دارند تا بتونن به درستی حرکت کنند ...
ماوس ها از قسمت هایی مانند اپتیک یا لیزر , اسکرول , سوئیچ های کلیک و برد ماوس تشکیل شده اند ...
در پست بعد در مورد قسمت های مختلف و اجزائ تشکیل دهنده ئ ماوس , کیبورد , مانیتور LCD , درایو , هدست , اسپیکر صحبت خواهم کرد و راه های تعمیر آن ها را به طور کامل توضیح خواهم داد ...
آخرین قسمت و یکی از مهم ترین قسمت های یک سیستم , پاور کامپیوتر است که بهتون توصیه می کنم , مینیموم 60 هزار تومان برای اون کنار بزارید و از خریدن پاور های زیر 500W و پاور هایی با مارک های متفرقه جدا خودداری کنید ...
بقیه قطعات محدودیت چندانی ندارند و با توجه به پولتون می تونید برای آن ها هزینه کنید ...
در پست بعد توضیحات کامل تری خواهم داد ... پس با من باشید....
گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز
یه سوالی هست که همیشه دوستان از من می پرسن , که با فلان قدر پول چه سیستمی بخریم .من می خوام اینجا یه جوری جوابشونو بدم ...
من این جوری جواب می دم که با یه مقدار پول , بهتره چه سیستم یا قطعاتی از یه سیستم رو نخرید ...
در کل برای یک سیستم کامپیوتر کامل ( یعنی شامل قطعات جانبی کامل و مانیتور LCD و اسپیکر های مناسب ) , با کمتر از 800 هزار تومان , بهتره سیستم AMD جمع کنید و بالای 800 هزار تومان یک سیستم بر مبنائ سی پی یو Intel . پس اگر کمتر از این مقدار پول دارید , بهتره از خریدن یک سیستم بر مبنای سی پی یو های Intel خودداری کنید , چون مطمئن باشد ضرر می کنید ...
در مورد مادربرد برای بالای 150 هزار تومان می تونید از مادربرد هایی بر مبنای سی پی یو های Intel استفاده کنید و ترجیحا از چیست های رایج بازار که جواب پس داده اند , مانند P35 و P45 بهره ببرید , که در مورد مچ کردن سیستم هم مشکلی پیش نیاید . ولی برای پایین 150 هزار تومان استفاده از مادربرد بر مبنای سی پی یو های Intel توصیه نمی شود , چون در اون رنج قیمت , مادر برد های خوبی برای سی پی یو های AMD وجود دارد ...
داستان سی پی یو هم تقریبا شبیه به مادبرد است .برای بالای 170 هزار تومان می شه از سی پی یو های Intel استفاده کرد , که گل سر سبد اون ها هم چهار هسته ای Q8200 و دو هسته ای E8400 هستن . ولی برای پایین تر از این قیمت , داستان کاملا متفاوت است .چون سی پی یو های دو هسته ای و فوق العاده ارزان قیمت AMD با قیمتی پایین تر از 100 هزار تومان و سی پی یو های سه هسته ای و چهار هسته ای آن که بازدهی بسیار بالایی دارند با رنج قیمتی 120 تا 170 هزار تومان در بازار سی پی یو خود نمایی می کنند . پس برای پایین تر از 170 هزار تومان از خرید سی پی یو های اینتل خودداری کنید ...
در مورد Ram هم باید بگم که اگر پایین تر 1 میلیون و 200 هزار تومان برای کل سیستم کنار گذاشته اید , بهتر است قید Ram های DDR3 را بزنید. چون یک سیستم خوب بر مبنای رم های DDR3 به یک سی پی یوی قوی ( و ترجیحا اینتل ) و یک مادربرد مناسب که این رم ها را ساپورت کند , احتیاج دارد .مناسب ترین فرکانس برای رم های DDR3 که با اکثر سیستم ها به سادگی مچ می شود , باس 1333 است .ولی پیشنهاد من در حال حاضر استفاده از حجم بالایی از Ram های DDR2 باس 800 است . یعنی استفاده از 4GB رم یا بالاتر که در این صورت بازدهی سیستم فوق العاده می شود ...سایت تکناز را فراموش نکنید !!
در مورد هارد دیسک با توجه به کاهش شدید قیمت هارد در بازار , پیشنهاد من استفاده از یک هارد 500GB با 32mb buffer و بهره گیری از رابط SATA2 است .با توجه به نزدیک بودن قیمت حجم های مختلف هارد , بهتر است با صرف کمی هزینه ئ بیشتر , از هارد با حجم بالا استفاده کنید ...
کارت گرافیک از اون دسته قطعاتیه که برای خریدش بیشتر باید دقت بشه .شاید دوستان فکر می کنن هر چقدر پول بیشتری برای کارت گرافیک بدهند , بهتره .ولی این طور نیست .جالبه که بدونید در حال حاضر سرعت و قدرت کارت های گرافیک , از گرافیک بازی ها و نرم افزار های گرافیکی به مقدار زیادی پیشی گرفته است . یعنی مثلا از یک بازه ای بالاتر از مدلی در کارت های گرافیک , شما تفاوت چندانی در اجرای نرمال عملیات های گرافیکی نخواهید دید . به عنوان مثال اگر شما یک کارت گرافیک GF9600GT با قیمتی معادل 170 هزار تومان داشته باشید , در اجرای یک بازی مانند Farcry , تفاوت چندانی با یک کارت گرافیک GF9800GT با قیمت 250 هزار تومان احساس نمی کنید ( شاید به جز در موارد خاص ) .به نظر من برای بازی های قوی امروزی , یک کارت گرافیک GF9400GT با قیمت 70 هزار تومان هم کافی است .از اون جایی که کارت های گرافیک از اون دسته از قطعات هستند که اسلات ثابت و روتینگی دارند و در آینده به سادگی می توان آن ها را ارتقائ داد , اصلا لازم نیست در ابتدا , مثلا 200 هزار تومان برای آن هزینه کنید .بهتر است اون پول را برای مادربرد کنار بگذارید , که در آینده جای ارتقائ بیشتری داشته باشید . من برای کاربران معمولی GF 8400GS حدودا 40 هزار تومانی و برای دوستانی که بیشتر اهل گیم هستند GF9400GT را پیشنهاد می کنم . اگر هم سر گنج نشستید می تونید هر چی دوست دارید بخرید ...
برای خرید درایو ها , من همیشه یک توصیه به دوستانم می کنم , که در صورت امکان از یک دی وی دی رایتر و یک سی دی رایتر در کنار هم استفاده کنند . شاید خیلی از افراد فکر می کنند یک دی وی دی رایتر برای سیستم کافی است. به نظر من هم کافیه , ولی خواندن و رایت کردن سی دی با دی وی دی رایتر به لنز اون فشار میاره و به مرور زمان باعث خراب شدن لنز دی وی دی رایتر میشه . بهتره کار های مربوط به سی دی را به یک سی دی رایتر خوب و قدرتمند بسپارید , که به مراتب این کار ها را بهتر و سریع تر از یک دی وی دی رایتر انجام می دهد . چون اکثر مواقع مشاهده شده وقتی سی دی یه ذره کثیف باشه یا خط داشته باشه , دی وی دی رایتر قادر به خواندن اون نیست . پس بهترین ترکیب استفاده از یک سی دی رایتر و یک دی وی دی رایتر در کنار هم است . برای دی وی دی رایتر من مدل های DRU - 840 , DRU - 830 , DRU - 510 , DRU - 500 را از شرکت سونی و چند مدل از لایت آن و پایونیر را پیشنهاد می کنم ...
برای خرید مانیتور , فقط لازم می دونم نکته ای رو بیان کنم و اون اینکه در اکثر LCD ها مشاهده شده که از عدد های نجومی برای نشان دادن کنتراست ( Contrast ) استفاده می شود , مثلا 50.000 یا 100.000. ولی بهتره بدونید این ها کنتراست واقعی نیستن . این ها صرفا کنتراست های مجازی یا Dynamic contrast هستند که به صورت ضریب یا فرمولی از کنتراست واقعی یا Static contrast ارائه می شوند و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند . ( این موضوع را برای این بیان کردم که , در مانیتور های فراسو از کنتراست واقعی استفاده می شود و خیلی از کاربرانی که از مانیتور های ما استفاده می کنن , از ما گلایه می کنن که چرا کنتراست مانیتور های ما در مقابل LCD ها سامسونگ و ال جی انقدر پایین است .چون ماکزیموم کنتراست مانیتور های ما 750 و 1000 است . در حالی که اگر ما هم بخوایم از کنتراست مجازی استفاده کنیم , شاید به همون 50.000 برسد .برای اطلاع بیشتر از نحوه ئ محاسبه ئ کنتراست های مجازی و حقیقی می تونید به لینک زیر مراجعه کنید ... ; لینک ; ... ( متاسفانه بعضی از شرکت ها از کم اطلاعی کاربران سو استفاده می کنن ) . در هر صورت در بازار ما LCD های سامسونگ بهترین و با کیفیت ترین LCD های بازار هستن که با قیمت های بسیار مناسب و خدمات پس از فروش بسیار خوب ( سام سرویس ) ارائه می شوند ...
مانیتور های LCD از چهار قسمت تشکیل شده اند ... :
1 ) بدنه ئ LCD : که همون قاب و ظاهر LCD است ...
2 ) پنل : که صفحه ئ نمایش LCD است و 80% قیمت LCD را شامل می شود ...
3 ) مین برد : که وظیفه ئ پردازش اطلاعات دریافتی از کارت گرافیک را بر عهده دارد و آن اطلاعات را بر روی صفحه ئ LCD به نمایش در می آورد ...
4 ) پاور برد : که برق مورد نیاز مین برد و صفحه ئ نمایش را تامین می کند ...
در ادامه ئ بحث می خوام اطلاعات کاملی از کیبورد ها و ماوس در اختیارتون قرار بدم ...
ساختار کیبورد ها از چهار قسمت تشکیل شده است . قسمت بیرونی که بدنه و شکل و شمایل کیبورد است . کلید های کیبورد ها یا معمولی هستند , که برجستگی و ارتفاع خاص خودشونو دارند و یا Slim یا تخت و یا به قول خودمون صفحه نوت بوکی هستند که در این صورت ارتفاع کلید ها کمتر و فاصله ئ آن ها به هم نزدیک تر است . از لحاظ تعداد کلید ها , بستگی به نوع کیبورد دارند . بعضی کیبورد ها قابلیت های مالتی مدیای بیشتری دارند که در این صورت به جزئ کلید های اصلی از کلید های کنترل نرم افزاری مانند Windows Media Player هم در اطراف آن ها استفاده شده است . در بعضی کیبورد ها هم , کلید هایی برای کنترل راحت تر مرورگر اینترنت و یا دکمه های خاموش یا Log off کردن و حتی اسکرول و یا کپی و پیست کردن هم استفاده شده است , که همه ئ این ها بستگی به نوع و تنوع کیبورد ها دارند ...
قسمت دوم و داخلی تر کیبوردها , که در زیر دکمه های کیبورد جا می گیرند , رابر نام دارند . رابر ها از جنس پلاستیک هستند , که به دو صورت دانه ای و پیوسته وجود دارند . رابر های دانه ای به شکلی هستند که در زیر هر کدام از دکمه ها یک رابر وجود دارد و هیچ کدام از رابر ها هم اتصالی به هم ندارند , به صورتی که اگر کیبورد را باز کنید , تمام رابر ها به بیرون پاشیده می شوند و قرار دادن آن ها در جای خود کار سختی است . در رابر های پیوسته که از رابر های دانه ای متصل به هم تشکیل شده اند , به شکل یک سطح یکنواخت در زیر دکمه ها قرار می گیرند و بازو بسته کردن کیبورد هایی که رابر های پیوسته دارند کار راحت تری است . وظیفه ئ رابر ها ایجاد ارتباط بین دکمه های کیبورد با شیت کیبورد است ...
قسمت سوم تشکیل دهنده ئ کیبورد ها شیت ها هستند . یک ورقه ئ دیجیتالی که وظیفه ئ انتقال ضربه های رابر ها به برد کیبورد را بر عهده دارد .شیت به صورت لایه ای در زیر تمام رابر ها قرار دارد و تمام ضربه های رابر ها و دکمه های کیبورد را دریافت می کند . جالبه بدانید شیت , قسمتی است که اگر بر روی کیبوردتان مایعات یا چیز دیگری ریخته شود , بیشترین آسیب را می بیند و باعث خراب شدن و عدم کار کردن صحیح کیبورد شما می شود ...
قسمت چهارم و آخر تشکیل دهنده ئ یک کیبورد , برد چاپی کیبورد است که وظیفه ئ پردازش اطلاعات دریافتی از شیت کیبورد و انتقال آن از طریق کابل کیبورد به کامپیوتر از طریق پورت USB یا PS/2 را عهده دار است . چراغ های کیبورد هم بر روی این برد قرار گرفته اند ...
ماوس ها به دو دسته ئ اپتیکال و لیزر تقسیم می شوند . اون هایی که زیرشون یه نوری دارن , بهشون می گم اپتیکال , که دقت کمتری نسبت به ماوس های لیزر دارند و در هر سطحی هم کار نمی کنند و معمولا نیاز به پد های مات و مشکی رنگ دارند تا بتونن به درستی حرکت کنند ...
ماوس ها از قسمت هایی مانند اپتیک یا لیزر , اسکرول , سوئیچ های کلیک و برد ماوس تشکیل شده اند ...
در پست بعد در مورد قسمت های مختلف و اجزائ تشکیل دهنده ئ ماوس , کیبورد , مانیتور LCD , درایو , هدست , اسپیکر صحبت خواهم کرد و راه های تعمیر آن ها را به طور کامل توضیح خواهم داد ...
آخرین قسمت و یکی از مهم ترین قسمت های یک سیستم , پاور کامپیوتر است که بهتون توصیه می کنم , مینیموم 60 هزار تومان برای اون کنار بزارید و از خریدن پاور های زیر 500W و پاور هایی با مارک های متفرقه جدا خودداری کنید ...
بقیه قطعات محدودیت چندانی ندارند و با توجه به پولتون می تونید برای آن ها هزینه کنید ...
در پست بعد توضیحات کامل تری خواهم داد ... پس با من باشید....
گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
